Для абсолютного большинства познания в области обувной классики ограничиваются умением отличить туфли-лодочки от мокасин и сапоги-ботфорты от ботинок на шнурках. Но в мире обуви так много интересного! Зачем на туфлях-брогах много дырочек? Кто придумал ботинки со шнуровкой? Почему «вирусную» популярность приобрела обувь с непрактичной белоснежной подошвой? Об этом и многом другом – в данном материале.

1. Оксфорды



Оксфорды – безупречный вариант для торжественных случаев.

Оксфорды – безупречный вариант для торжественных случаев.



Оксфорды – это, пожалуй, самая строгая модель, идеально вписывающаяся даже в исключительно строгий дресс-код (дипломатический приём, церемонии вручения наград и т. п.). В туфлях-оксфордах берцы (боковые элементы с дырочками для шнуровки) пришиваются под союзку (передняя часть ботинка), в результате «закрытая» шнуровка выглядит лаконично и максимально сдержанно. Оксфорды надевают с фраком, смокингом, строгим классическим костюмом.

Рождение оксфордов: студенты просто отрезали от балморалов всё лишнее.

Рождение оксфордов: студенты просто отрезали от балморалов всё лишнее.



Предшественники оксфордов – шотландские балмора́лы (полусапоги со шнуровкой, названные в честь королевской резиденции Балморал), появившиеся в XVII веке как очевидно более удобная альтернатива обуви с застёжками в виде ремешков и пряжек. Вскоре студенты Оксфорда – знаменитого английского университета – решили, что балморалы можно усовершенствовать, отрезав сковывающее движения голенище. В облегчённых ботинках, открывающих лодыжку, было намного комфортнее грызть гранит науки и гулять по кампусу. Вслед за английскими студентами оксфорды стали носить не только мученики науки: и в европейских странах, и в США.

Эдуард VIII отрёкся и от престола, и от скучных модных канонов.

Эдуард VIII отрёкся и от престола, и от скучных модных канонов.



Чопорная родословная не уберегла в XX веке модель «оксфорд» от креативных трансформаций и сочетаний с менее формальной одеждой. Ещё в начале века по протоколу оксфорды коричневого цвета позволительно было надевать до 6 вечера и только с чёрным или коричневым костюмом. Спустя два десятилетия герцог Виндзорский (будущий король Эдуард VIII) попрал модные каноны и «подружил» синий костюм с коричневыми оксфордами из замши.

2. Дерби



Ах, как он галопировал в этих дерби...

Ах, как он галопировал в этих дерби...



Если оксфорды – туфли с «закрытой» шнуровкой, то дерби – их либеральный «младший брат». Модель дерби имеет «открытую» шнуровку: берцы нашиваются поверх союзки, по бокам (в результате чего боковые части расшнурованного ботинка можно широко «распахнуть» и с комфортом надеть обувь даже на полную стопу с высоким подъёмом). По одной из версий, именно благодаря английскому графу Стенли (XVIII–XIX вв.) из городка Дерби – любителю верховой езды и устроителю скачек – появились туфли с удобной «открытой» шнуровкой. По второй версии, другой Дерби (не менее британский и не менее граф, но уже в XIX веке) замучился надевать на крупные полные ступни узкую обувь и вдохновил своими жалобами придворного сапожника на создание более удобной вариации.

В отличие от дерби (слева) в блюхерах (справа) союзка и берцы – из цельного куска кожи.

В отличие от дерби (слева) в блюхерах (справа) союзка и берцы – из цельного куска кожи.



Третья версия связана с именем прусского фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера, который позаботился о комфорте своих пехотинцев и снабдил их сапогами со шнуровкой открытого типа – так называемыми «блюхерами» (bluchers). Вставая по тревоге, солдаты гораздо быстрее обувались, к тому же шнуровка делала блюхеры комфортными и для полной, и для узкой ноги. Фельдмаршал Блюхер, к слову, принимал участие в разгромной для наполеоновской армии битве при Ватерлоо. Блюхеры – воистину победоносные ботинки! Кстати, в отличие от дерби у блюхеров союзка и берцы – это цельный кусок кожи (на который сверху дополнительно нашиты берцы с люверсами – дырочками для шнурков).

3. Броги



Кому здесь обувь продырявить, чтобы ноги быстрее высохли?..

Кому здесь обувь продырявить, чтобы ноги быстрее высохли?..



По большому счёту, «броги» – это название не конкретной модели обуви, а туфель или ботинок с декоративной перфорацией (соответственно, процесс перфорирования называется «брогирование»). Любопытно, что brogues в переводе с английского – «башмаки», а вот глагол to brogue переводится как «осквернять». «Осквернять» добротные башмаки догадались несколько веков назад британские скотоводы: перфорация позволяла быстрее высушить ноги после «прогулок» по заболоченной местности. Разумеется, в модных моделях перфорация была уже декоративной, а не сквозной.

4. Лоферы (loafer shoes)



Первые лоферы от норвежского обувного мастера: мокасины на более жёсткой подошве.

Первые лоферы от норвежского обувного мастера: мокасины на более жёсткой подошве.



Английское loafer переводится как «бездельник». Действительно, по сравнению с обувью на шнуровке лёгкие туфли с закрытым верхом и небольшим закруглённым «язычком» – неформальный и демократичный вариант. Создателем лоферов считают норвежца Нилса Тверангера (1930-е годы), который разработал модель для фермеров: взял за «идейную основу» мокасины, но сделал подошву более жёсткой. Практически сразу модель стала популярной и в США: американский сапожник Джордж Генри Басс в 1934 году добавил к базовой модели авторскую деталь: поперечную полоску с прорезью.

Студенческая примета: лоферы+пенни = экзамен сдан.

Студенческая примета: лоферы+пенни = экзамен сдан.



Студенты 1950-х, уважавшие лоферы за практичность, утилитарно подошли и к декоративной полоске: перед экзаменами в разрез прятали монетку (пенни) «на удачу». Отсюда и название разновидности модели – пенни-лоферы (penny loafers).

Лоферы с кисточкой – «униформа» студентов-модников из Лиги плюща.

Лоферы с кисточкой – «униформа» студентов-модников из Лиги плюща.



Для американских студентов Лиги плюща лоферы с кисточкой (tassel loafers от фирмы Alden), популяризированные в конце 1940-х годов актёром Полом Лукасом, и вовсе стали частью «униформы».

Вслед за Майклом Джексоном модники стали надевать лоферы с белыми носками.

Вслед за Майклом Джексоном модники стали надевать лоферы с белыми носками.



Пожалуй, наибольший вклад в популяризацию лоферов внёс Майкл Джексон. Если сегодня модный этикет предписывает выбирать носки на тон темнее брюк, то миллионам поклонников король поп-музыки запомнился эпатажным сочетанием чёрных лоферов и белых носков. Нынешние неохипстеры также не гнушаются китчевым сочетанием белых носков и чёрных / коричневых лоферов. Редакция Novate.ru предлагает считать их последователями Майкла Джексона и не осуждать за грубое попрание этикета.

5. Топсайдеры (topsider shoes / boat shoes)



Белая подошва топсайдеров не оставит следов на палубе яхты.

Белая подошва топсайдеров не оставит следов на палубе яхты.



Topside – «верхняя палуба», boat – «лодка»… Сфера применения данного вида обуви очевидна. «Яхт-туфли» выполнены из мягкой кожи, имеют шнуровку для надёжной, но щадящей фиксации ноги, а также… самую пачкающуюся в мире белую подошву. Зачем такие сложности? Но ведь в отличие от тех, кто прогуливается в топсайдерах по грязному асфальту или вовсе по лесным тропинкам, яхтсмены имеют дело исключительно с деревянной палубой! Именно для того, чтобы не испачкать и не поцарапать деревянное покрытие премиум-класса, и нужна белоснежная подошва.

В топсайдерах можно смело прыгать даже на мокрую палубу.

В топсайдерах можно смело прыгать даже на мокрую палубу.



Кроме того, на подошвах топсайдеров имеется характерный рисунок протектора. В 1930-х яхтсмен Пол Сперри, озадаченный проблемой опасных для спортсменов скользких палуб, разработал подошву с протектором, предотвращающим скольжение, а значит и риск травмы. Идею Полу Сперри «подарил» его пёс, который спокойно передвигался по снежному насту и льду благодаря природному «антискользящему рисунку» – бороздкам-трещинкам на подушечках лап. Вместе с помощником Леоном Бурковски Сперри сделал на резиновой подошве надрезы под разными углами, затем на палубу вылили ведро воды и Бурковски прыгнул на неё в экспериментальных топсайдерах. Эксперимент удался: помощник устоял на ногах без особых усилий. Рисунком протектора на топсайдерах мы обязаны кокер-спаниелю!

Для многих топсайдеры – это не только обувь, но и образ жизни из мечты.

Для многих топсайдеры – это не только обувь, но и образ жизни из мечты.



Мало у кого есть яхты, однако у многих есть в гардеробе топсайдеры. Люди выбирают данную модель не только за удобство. Современная мода умело формирует в сознании покупателей фантомное представление: «Я покупаю не вещь, а стиль жизни». Пусть белая подошва в условиях города и не самый разумный вариант, но, надев топсайдеры, человек – осознанно или нет – представляет себя стоящим (разумеется, в белоснежной рубашке и с небрежно «закатанными» штанинами брендовых брюк) на палубе собственной яхты и праздно взирающим на заходящее за горизонт Средиземного моря солнце… Кстати, чтобы образ был реалистичнее, следует надевать топсайдеры на босую ногу: носки – удел не знающих этикета «нищебродов». Именно вошедшие в моду топсайдеры спровоцировали истеричный спрос на носки без «голенища»: они не выглядывают из «яхт-туфель» и не портят хозяину репутацию.

6. Слипоны (slip-on shoes)



Персонаж Шона Пенна сделал слипоны подростковым трендом ещё в 1980-е.

Персонаж Шона Пенна сделал слипоны подростковым трендом ещё в 1980-е.



Ещё одна модель обуви, которая позволяет «купить в придачу» стиль жизни, – слипоны (англ. slip on – «надевать»). Лёгкие туфли для сёрферов с резиновой подошвой и парусиновым верхом создал в 1970-е годы Пол Ван Дорен. А вот мегапопулярными в подростковой среде слипоны стали после выхода в 1982 году молодёжной комедии «Весёлые времена в школе Риджмонт». Главный герой – сёрфер по имени Спикколи (в исполнении Шона Пенна) – предпочитал лёгкость бытия и слипоны в чёрно-белую «шашечку». К слову, модель с таким принтом не разрабатывалась специально для персонажа Пенна. Ещё до съёмок фильма Ван Дорен увидел однажды, что скейтеры вручную наносят подобный рисунок на парусиновые тапочки, и запустил новую линейку с «шашечками».

7. Эспадрильи



Эспадрильи – испанская национальная обувь с травяной подошвой.

Эспадрильи – испанская национальная обувь с травяной подошвой.



Изначально испанские эспадрильи изготавливались из эспарто – травянистого растения семейства Злаки – для подошвы и ткани. В течение многих веков эспадрильи были универсальной обувью, которую носили все слои населения – от священников до шахтёров. А вот в XX веке лёгкими экологичными тапочками на гибкой «травяной» подошве заинтересовались вездесущие модники, а Луис Кастанер в нужный момент (1920-е годы) основал обувную фабрику (ныне – бренд Castañer), которую вскоре завалили заказами.

Эспадрильи пришлись по вкусу Сальвадору Дали и Ив Сен-Лорану.

Эспадрильи пришлись по вкусу Сальвадору Дали и Ив Сен-Лорану.



Впору перефразировать известное выражение и предложить вариант: «Я не эспадрильи, чтобы всем нравиться». Действительно, этот вид обуви всем категориям населения пришёлся по душе. Эспадрильи носили и мужчины, и женщины, и рабочие, и миллионеры, и официальные лица, и хиппи. Джон Кеннеди на отдыхе надевал эспадрильи, а сюрреалист Сальвадор Дали с удовольствием фотографировался в «тапочках» из родной Испании.

Ив Сен-Лоран предложил девушкам эспадрильи на танкетке.

Ив Сен-Лоран предложил девушкам эспадрильи на танкетке.



Позже Ив Сен-Лоран предложил бренду Castañer разнообразить модельный ряд эспадрильями на танкетке и открыл испанским матерчатым тапкам двери в мир высокой моды.

8. Дезерты (desert boots)



Дезерты – обувь, удобная даже в пустыне.

Дезерты – обувь, удобная даже в пустыне.



Дезерты – замшевые / нубуковые ботинки (высотой до щиколотки) с каучуковой подошвой и двумя парами дырочек для шнурков – заслуга опять-таки военных, но уже в XX веке. Во время Второй мировой войны британские солдаты, воевавшие в Египте, покупали на местных рынках более комфортную в условиях пустыни обувь (desert – «пустыня»). А уже в 1950 году Натан Кларк, воевавший во Мьянме и позаимствовавший идею у местных жителей, представил на выставке в Чикаго модель «desert boots» от бренда «Clarks». Удобство и демократичный вид сделали дезерты популярными в среде битников и прочих неформалов. В «кларксах» щеголяли «битлы», Боб Дилан, актёр и гонщик Стив Маккуин.

9. Челси (chelsea boots)



Челси – для конных прогулок королевы Виктории.

Челси – для конных прогулок королевы Виктории.



Челси – ботинки для тех, кого раздражает шнуровка. Эту модель с голенищем до щиколотки удобно надевать благодаря боковой вставке из эластичной резинки. Ботинки без шнуровки для верховой езды были созданы для королевы Виктории в 1837 году обувных дел мастером Джозефом Спаркс-Холлом. Британские кавалеристы, видимо, обзавидовались, и ботинки с эластичными вставками стали частью их униформы.

Yesterday… Мы купили всем по паре челси.

Yesterday… Мы купили всем по паре челси.



Но почему ботинки называются «челси»? В 1960-е годы лондонская молодёжь сделала улицу King’s Road в районе Челси местом «тусовки». В это же время возрождается интерес к классической английской одежде и обуви. Однажды Джон Леннон и Пол Маккартни приобрели в магазине, расположенном на Кингс Роуд, по паре «любимых ботинок британской королевы», в которых вскоре вышли на сцену в Ливерпуле. Фанаты тут же создали змееобразные очереди в магазинах района Челси, чтобы купить ботинки «как у кумиров». Джорджу Харрисону и Ринго Старру пришлось поддержать товарищей, и вскоре обувь без шнуровки с эластичными вставками стали называть «сапоги Битлз». Позже – «челси».

10. Тимберленды (timberland shoes)



Легендарные тимберленды от одессита Натана Шварца.

Легендарные тимберленды от одессита Натана Шварца.



Другой Натан, но уже Шварц (эмигрант из Одессы), проработав мастером по ремонту обуви полвека, лишь к пятидесяти годам открыл собственное производство. «Промониторив» предпочтения заказчиков, Натан Шварц понял, что многим не хватает в обувном гардеробе износостойких и удобных ботинок на любую погоду и на все случаи жизни. Так были созданы популярные по сей день универсальные «тимберленды» (timber land – «лесной участок») для любителей активного отдыха и путешествий – ботинки жёлтого цвета с голенищем чуть выше щиколотки. Появившаяся в 1965 году технология соединения верха и подошвы с помощью пресса в «монолит» позволила тимберлендам стать водонепроницаемыми.

Жёлтая «обувь лесорубов» хороша для любой погоды.

Жёлтая «обувь лесорубов» хороша для любой погоды.



Примечательно, что модель была похожа на обувь разнорабочих. А «брендовый» жёлтый цвет тимберлендов (первые жёлтые ботинки были представлены в 1973 году) – «заслуга» лесорубов: привлекающий внимание цвет спецобуви важен при работе с травмоопасной техникой. Пять лет спустя Натан Шварц зарегистрировал бренд «Timberlander», позже сократившийся до «Timberland». Логотип – дерево с густой кроной – символизирует не только идею семейственности, но и безвредные для окружающей среды технологии производства (принципиальная позиция бренда) и использование экологичных материалов (а также вторсырья – переработанных автомобильных покрышек и даже пластиковых бутылок!). Ботинки «с деревом» – идеальная обувь для отдыха на природе.